叫化雞，雖然是丐幫的食物，“一品鍋”為殘羮敗盞的大雜燴，但有時味勝郇廚，絕不為奇。美食並不一定要“貴夾唔飽”的殿堂豪第，只要你是識途老馬，街邊的大排檔、地攤，也會吃出個“佛跳牆”來。

路邊檔之中，最普遍的莫如牛雜。昔日在新馬路噴水池一帶、爐石塘、關前街、工人球場（即今之新葡京）側，遠遠已嗅到五香牛雜的香味，還聽到霍霍的剪刀聲，原因是熟牛雜毋須刀俎，只以剪刀剪碎。另外，紅街市、下環街、關前街有專售牛雜粥的。

在眾多的牛雜攤檔之中，舊工人球場側的“牛雜成”，最為老澳門人熟悉和懷念。該檔以木箱皮釘成高可及膝的小枱，幾張櫈仔，圍着火紅的炭爐，搪瓷盛具裡滾燙的牛雜、雞腸，香遠益清，味近尤濃。每天下午二時許，牛雜成夫婦就會推着包鐵皮的木頭車，由新馬路中段移至擺檔的小巷。每日營業四個多小時，然後“班師回朝”，日日如是，充分體現出那個年代澳門升斗市民的艱辛，同時見證了勞苦大眾堅韌不拔的求存信念。

碗仔翅，舊時並不是以粉絲代魚翅。俗語說︰“臊臊都係羊肉。”其實街邊檔的碗仔翅都是魚翅，但與酒樓菜館的雞燉翅、火朣翅、蟹黃翅則大異其趣。不過一分錢一分貨，街邊、酒樓，應是“蚊髀”和“牛髀”之比。

五六十年代的酒家，每日早上以金華火腿、老雞、精瘦豬肉熬取上湯，至下午茶市過後，把湯渣撈起，湯水以紗布隔淨殘渣，滴取清澈的上湯，以備晚市佳餚佐配的“頭湯”。至於那些湯渣，再次熬煎，取其湯，用作要求稍低的菜餚粉麵的“二湯”。而渣之又渣者亦有人收購，將老火的肉拆成粗絲，稍加調製，便是“碗仔翅”了。所謂魚翅只是魚翅的碎沫，甚至是粉狀的東西。由於美其名曰“碗仔翅”，一些精明的魚翅商利用平價的魚翅放入街頭的碗仔翅內，重新包裝，透過明星效應的宣傳，讓食肆的下欄湯渣搖身一變成草根階層的街頭美食。

賣草地一直以來都是華洋麕集的地方，有人自然成市。柿山腳小食攤檔星羅棋布，鱗次櫛比。與其說是林林總總，毋寧說是“林林糉糉”。其中一檔油炸糉，堪稱地道的家鄉美食。往昔在鄉間的市集墟期是常見的，現代的城市雖有，亦鳳毛麟角。柿山的一檔油炸糉獨領風騷。

油炸糉有別於以竹葉或荷葉包裹而成的角黍，它沒有稜角之尖，卻是扁平。糉料與角黍無異，只是形狀迥殊。製作時以餅乾罐作模，成階磚塊狀，熟後切成豆腐乾似的三角形小片，蘸上秘製的脆漿麵糊，再放入滾油鍋中炸，糉面被一層脆皮的麵殼包裹着，外脆內軟，隨食者喜愛加上各種不同的調味醬料，熱呼呼入口，別是“軟硬兼施”的感覺，至今已不復見矣。

讀黃谷柳的《蝦球傳》，其中有個大天二鱷魚頭手下的小人物，諢號叫“油炸蟹”。俗語說︰“只有生壞命，沒有改錯名。”的確，油炸蟹名如其人，不但像螃蟹般橫行，一經炸熟，螯爪撐張。“油炸蟹”本是一個很通俗的貶義詞，估不到真正有“油炸蟹”這樣的食譜。

昔日風順堂聖老楞佐教堂的石階旁，有一夫妻檔，賣的正是油炸蟹，經營達半個世紀。他們出售的美食，並非獨沽一味，還有炸雲吞，即所謂“錦鹵雲吞”，還有炸釀豆腐、炸釀辣椒、炸魷魚等，每天吸引無數的饞嘴學生和過路客。不過，今天的海產早已登堂入室，高踞於酒樓菜館，身價豈只當年的十倍。當年的肉蟹論斤以毫計，這種美食只能回憶。當然，“油炸蟹”還是有的，但並非供人所食，很可能他會吃掉你。

街頭美食，當然少不得潮州美食，其中“潮州冷糕”聞之已食指動矣。每屆冬季才有供應。

“潮州冷糕”究竟是什麼東西？廣府人也說不清楚，總之是潮州人的美食，於是打上地方“標誌”曰“潮州冷”。這是用一個特製的煎鑊，將粉漿煎成兩面香脆的“糕”，撒上芝麻、沙糖、花生碎粒作餡料的甜小點。生意算是不俗，港客聞風而至，輪候的人多，這與傳統方法全部出自人手有關。不過，物以罕為奇，出品快而多，也許會自貶身價。目前只有一檔，不過每年經營僅五個月，稱為“半檔”，是碩果僅存的攤檔。

每屆下午學生放學或工人下班的時段，賣草地的一檔紅豆沙煎餅店便擠得鬧哄哄的。這是一家名副其實的“家爺仔乸”的經營，從搓粉開皮、包餡、煎熟而至包入小紙袋中交到顧客手上，都是一家幾口的作活。他們不可能變成富似石崇，但決不至於像呂蒙正當年。日出而作，日入而息，搓粉營生，賣餅而食，安之若素，經營了幾十個寒暑，不求聞達於世，但求無愧於心。

今天的年輕人喜歡吃豆腐花（豆腐腦）和豆奶，只會覺得這是一款美味的甜品，但五六十年代，許多澳門居民以三五毫錢買一大碗淡豆腐花，加入豉油熟油，便是一家幾口的佐膳佳餚，香而滑，亦湯亦饌。至於豆奶，曾經成為嬰兒的代乳品，乳汁不足、營養不良的母親，賴此而哺兒育女，是窮人的恩物。

營地街市門前的平記豆腐花，由挑擔擺街幹起，直至喬遷進舖，繼而拓展其他業務，是胼手胝足打江山的典型，堪為澳門人白手興家的模範。李康記的豆腐花，名播遐邇，當時在清平直街遷至新埗頭橫街後，在新馬路一帶經常有香港遊客打探李康記的下落。如非好嘢，焉能至此。

下環街市門外，同樣有一檔擺賣的豆腐花。所不同的是該檔每屆冬令，即推出一款名為“茶果湯”的廣東農家小食。這是用米粉和澄麵搓揉而成的粗粉條，放入由豬油渣、蝦米、泡菜調製而成的熱呼呼的湯水中。在寒冬的日子，眾多的街坊，還有莘莘學子，呵凍而嘗，甘腴在口，暖入心窩，是經濟小食，雖曰蠅頭微利，卻山大斬埋有柴。到了炎夏，茶果湯又換上了冰凍的涼粉，給食客帶來了透心涼的味覺享受，縱大汗淋漓，亦似浮瓜沉李，何異苞酢新荷，是多元化經營的縮影。

柴薪一枝已然算不清伴隨了多少個寒暑，用竹片自製的打蛋器，最初還是用木柴作燃料，晚上十時後才會供應。燉蛋與桑寄生蛋茶的甜品檔，在新橋區不用掛招牌同樣打響了名堂。如今年事老邁的檔主，每逢開檔的日子，都是一個人很有條理地擺開架勢，要一嘗他慢功出細活的甜品，還得一早排隊。由於他是一個駝子，而找贖零錢的錢袋總是掛在胸前，看似十分沉重，街坊便給這個不掛招牌的甜品檔冠名“錢墜頸”。

回首當年，五六十年代期間，澳門的雪糕、冰棒，像百花齊放。南灣舊法院前的河畔，華燈甫上，市民即引項以待黃有記的雪糕車來臨。香芋雪糕是他的絕活，還有他自製的蛋卷式的雪糕筒，亦稱妙品。

世上任何事物，能夠在芸芸百業中佔一席位，屹立不倒，必然有它本身獨特的條件，譬如天時、地利、人和是也。三者俱備固佔優勢，獨得其一也不錯了。目前唯一是以人力流動雪糕車銷售、本土製造的雪糕，就只有美的雪糕一家。正確地說是只此一“車”。過去每天都在香火鼎盛的媽閣廟外擺賣。由於“媽閣廟”是個“金漆招牌”，善男信女絡繹於途，自由行旅客慕名而至，遊人如鯽，水漲船高，美的雪糕自受其惠。

禮記雪糕，由街頭銷售起家，今天已變成荷蘭園的一家雪糕名店。一盒盒的雪糕三文治，還有香芋雪糕像一塊塊的磚頭，值得一提的是紅豆雪條。這些冷凍食品，成為六七十年代的時尚零食，老少咸宜，最能勾起老一輩澳門人的集體回憶。禮記一直經營至今。舊地重遊的過客，或海歸回流，每經此處都要拍一幀照片，留下美好的印記。

超記雪糕在白馬行國華戲院（舊址）對面，由於毗鄰戲院，每屆盛夏，戲院放映之前和散場之後，總是座無虛設。隨堂食之外，門市零售尤多。雪糕、冰棒、飲冰和各款果汁之外，更以手推車兜轉於市區四隅，業務興隆，一時無兩。

在郵政總局旁的羅結地斜路有九記冰室，每當下午學生放學，門庭若市。店後的天井，自成一國，儼若自由天地，翹首可見藍天白雲，俯頷而嚼冰。幾十年來都是以水杯盛載着三款自選味道的雪糕球，身在其中，怡然自得。說實話，它也算是澳門的一個品牌。